Il y a des créateurs qui se font remarquer et d'autres qui s'affirment discrètement, saison après saison. Niccolò Pasqualetti appartient sans aucun doute à cette dernière catégorie.
Né en 1994 et ayant grandi à San Miniato, niché dans les collines toscanes, il a étudié à l'IUAV de Venise puis en Belgique. Il a travaillé au sein du département design de The Row à New York, obtenu un master en mode féminine à Central Saint Martins et effectué des stages chez Loewe . La suite est une histoire récente. En 2021, il a lancé sa marque éponyme et le prix Franca Sozzani. Ont suivi les demi-finales du prix LVMH en 2022 et la finale en 2024, une bourse du Camera Moda Fashion Trust et une invitation en tant que créateur invité au Pitti Uomo. Un CV prometteur, certes. Mais la collection Printemps/Été 2027, présentée le 4 octobre au Palais de Tokyo, révèle quelque chose de plus : un langage qui a cessé de se chercher et qui s'affirme pleinement.
Le point de départ de cette collection est l'œuvre de Lygia Clark , artiste brésilienne des « objets relationnels », des œuvres qui n'existent véritablement que par le contact avec ceux qui les touchent. Pasqualetti transpose cette intuition dans la confection de ses vêtements. Disposés sur une table, ses créations sont de la géométrie pure, composées de triangles, de carrés et de lignes droites. Portés, ils épousent les contours du corps. Ce n'est pas le vêtement qui habille la personne, c'est la personne qui sublime le vêtement.
« La forme existe. C'est le corps qui lui donne un sens. »
Le défilé le révèle avec une clarté presque tangible. Des cordons de serrage étirent la popeline de coton pour créer des volumes inattendus. La soie laminée ondule comme une feuille d'argent. Le tulle est torsadé et noué pour former une masse sculpturale, légèrement troublante. Tout repose sur la dualité. La fluidité de la gaze et du satin contraste avec la rugosité du lin brut et du denim, des bandes de viscose impalpable alternent avec du daim, une maille douce se dévoilant sous la gabardine structurée. C'est une superposition jamais décorative, toujours sensorielle , à observer mais surtout à imaginer sur la peau.
"Abstrait tant qu'il est suspendu. Vivant dès qu'il bouge."
Viennent ensuite les accessoires, domaine le plus personnel d'une créatrice qui a toujours considéré bijoux et vêtements comme un seul et même langage. Ici, le métal, découpé et plié en feuilles, devient une sculpture tridimensionnelle à porter. Ce même métal encadre et maintient des assemblages de pierres lumineuses, selon des motifs complexes et imbriqués, plus proches de la sculpture organique que de l'orfèvrerie.
C’est pourquoi l’ambiguïté de Pasqualetti aujourd’hui ne sonne plus comme une recherche, mais comme une signature. Elle est faite de masculin et de féminin, de rigueur et d’instinct, de Toscane et de Paris. La collection affirme que l’identité se conquiert par l’intuition plutôt que par l’intellect, et que le soi se découvre et se redécouvre. Cela vaut pour celles et ceux qui portent ces vêtements. Et, à y regarder de plus près, aussi pour celles et ceux qui les conçoivent.
