Die fabelhafte Geschichte der Juweliers­ kunst lässt uns noch immer träumen. Diese Saison stehen ein Mix aus Tönen und Materialien sowie die Werte des Feierns und Teilens im Vordergrund.

Man kann es nicht oft genug sagen: Die Juweliere sind keine Geschichtenerz&auml;hler, sondern Vermittler von Geschichte. Diese Nuance und die Berufung wurden im Lauf der Jahrhunderte durch die Erz&auml;hlungen der grossen Reisenden best&auml;tigt, die von legenden- und prophezeiungsumrankten Diamanten handelten, von weinroten Steinen, die dem Heiligen R&ouml;mischen Reich zu Ruhm verhalfen, indem Wien und Byzanz auf einem einzigen Diadem vereinigt waren, oder von Edelsteinen von Hindu-Statuen des Gottes Rama-Sita, die zu k&ouml;niglichen Insignien der europ&auml;ischen H&ouml;fe wurden. Die grossen Abenteurer, Spezialisten vor der Zeit von Import/Export, haben insgesamt in ihrem be- scheidenen Bereich wohl mehr zum Dialog zwischen den Kulturen beigetragen als die viel ber&uuml;hmteren und manchmal unheilvollen k&ouml;niglichen Erlasse, milit&auml;rischen Vertr&auml;ge oder diplomatischen Abmachungen.

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Herrschaft der&nbsp;Geometrie 
In Frankreich erlebte die Juwelierskunst einen H&ouml;hepunkt durch eine Handvoll grosser Juweliere, die sich spontan rund um die Place Vend&ocirc;me versammelten: Mauboussin, Chaumet, Boucheron, Van Cleef &amp; Arpels, Mellerino dits Meller. Erstklassige Juweliere, speziell zu erw&auml;hnen ist zu&nbsp;dem Cartier. Ein Beispiel gen&uuml;gt, um die k&uuml;nstlerische &Uuml;berlegenheit des Bijoutiers an der Rue de la Paix zu beschreiben. 1920er-Jahre: Die sp&auml;ter Art d&eacute;co genannte Bewegung besticht durch die Verwendung geometrischer Formen, &laquo;gewollte Einfachheit&raquo; und den Ruf nach einer &laquo;offensichtlichen Symmetrie&raquo; und lehnt oft Spiralen, das Pittoreske und, ganz allgemein, alles, was nach Verzierung aussieht, ab. Der Einfluss von Le Corbusier, der sich aufs ganze 20. Jahrhundert auswirkte, ist noch stark. Der Gefallen am &laquo;Maschinismus&raquo; und den &laquo;aerodynamischen&raquo; Linien fand mit &laquo;pyl&ocirc;ne&raquo; (Mast), &laquo;roulement &agrave; billes&raquo; (Kugellager), &laquo;moteur&raquo; (Motor) auch im Schmuck Ausdruck und pr&auml;gte das Werk von Juwelieren wie G&eacute;rard Sandoz, Jean Fouquet, Raymond Templier oder Jean Despr&eacute;s, &uuml;ber die L&rsquo;OFFICIEL damals begeisterte Artikel schrieb.

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Cartiers&nbsp;Virtuosit&auml;t 
Bei Cartier ist die Art d&eacute;co jedoch anders. Gewiss, Louis Cartier lehnt die &Auml;sthetik des &laquo;modernen Schmucks&raquo;&nbsp;nicht ab, er steht sogar an der Spitze der Bewegung. Gewiss, er versteht den Drang, die Sch&ouml;nheit da zu suchen, wo sie ist, sei es in einer Sicherheitsnadel oder einer Schraubenmutter. Aber er versucht auch, die Strenge der geometrischen Formen zu durchbrechen, durch Lotusblumen, Chim&auml;ren und Drachen, durch harte Steinskulpturen, die an ein China oder Japan wie aus dem Traum erinnern, durch Farben, die Fantasien aus dem Islam hervorrufen, und Linien, die Landschaften aus Fernost aufleben lassen. Die Nachwelt gibt ihm recht. Die Sammler lobten seine F&auml;higkeit, eine exotische Fauna mit dem technischen Fortschritt zu verbinden, der damals einhellig als ultimativer Garant f&uuml;r das soziale Weiterkommen galt. Kurz gesagt, konnte bei Cartier eine geometrische Figur ebenso gut an ein riesiges Zahnrad in einer Maschine aus &laquo;Moderne Zeiten&raquo; von Chaplin erinnern wie auch an die Linien eines auf Porzellan gemalten Emaille-Motivs aus der Qing-Dynastie.

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Sehnsucht nach der&nbsp;Ferne 
Der Wille, Schmuckst&uuml;cke mit Elementen einer fernen Fantasiewelt zu verzieren, blieb lange Zeit im &auml;sthetischen Repertoire vieler Juweliere. Im Lauf der Jahrzehnte verschwand er jedoch immer mehr. Die Angst vor &uuml;berfl&uuml;ssigen Details, &uuml;berm&auml;ssiger Verzierung, einer Geschmacksverirrung oder Abweichung von geltenden Doktrinen f&uuml;hrte zu einer N&uuml;chternheit, die manchmal an Brutalismus grenzte. Nach und nach wurden die Formen eines Paradiesvogels oder eines bl&uuml;henden Flieders, die fantastischen Sch&auml;tze Russlands, &Auml;gyptens, Persiens oder Indiens durch Reissverschl&uuml;sse, N&auml;gel, Handschellen, Rasierklingen, Vorh&auml;ngeschl&ouml;sser und Gasrohre ersetzt &ndash; staatenlose Motive, aus denen jedoch Meisterwerke des zeitgen&ouml;ssischen Schmucks hervorgingen. Insbesondere durch Nicolas Bos bei Van Cleef &amp; Arpels erleben wir seit einigen Jahren die Wiederkehr einer universellen Neugierde, die auch eher altmodische Vorstellungen von Wohlgefallen und Entz&uuml;ckung wieder zul&auml;sst.

Sublime&nbsp;Einfl&uuml;ssen 
Der wieder erweiterte Horizont und die Lebensfreude zeigen sich dieses Jahr vor allem in den Kollektionen der Haute Joaillerie. Bei Chaumet, wo Claire D&eacute;v&eacute;-Rakoff eine vom&nbsp;kenianischen K&uuml;nstler Evans Mbugua inspirierte Kollektion vorgestellt hat, finden sich traditionelle Farben aus Afrika. Mellerino dits Meller w&auml;hlt f&uuml;r seine Schmuckst&uuml;cke die frischen T&ouml;ne der Borrom&auml;ischen Inseln. Und w&auml;hrend Piaget das Licht der Arktis einf&auml;ngt, De Grisogono unter Fawaz Gruosi mediterranes Blau mit Chlorophyll-Gr&uuml;n kombiniert, Caroline Scheufele bei Chopard in Zusammenarbeit mit Nelly Saunier ein verbl&uuml;ffendes Federcollier kreiert, inspiriert von den Trachten und der Handwerkskunst der Mongolei, schafft Cartier eine Ode an die lebhaften Farben der Erde und verwendet f&uuml;r ein St&uuml;ck die feinen Farbschattierungen Japans, f&uuml;r ein anderes die kr&auml;ftigen Kontraste des Orients.

Halskette «Arabesca» aus Graugold, Smaragden und Diamanten, Kollektion «Isola Bella», Mellerio Dits Meller.

Ring Haute Joaillerie aus Weissgold, Saphiren und Diamanten, De Grisogono.

Ring «Yoshino» aus Graugold, mit einem Morganiten, Opalen, rosa Saphiren und Diamanten, Kollektion «Colotura», Cartier.

Auch beim &uuml;brigen Schmuck entstehen Kollektionen, die weder Geografie noch Eklektizismus ignorieren: Die Schmuckst&uuml;cke r&uuml;cken Motive aus vergangenen Zeiten in den Vordergrund, verwenden wie selbstverst&auml;ndlich klassische oder barocke, skurrile Figuren oder verherrlichen die Sch&ouml;nheit der Natur. Dabei denken wir vor allem an die Bulgari-Kollektion &laquo;Fiorever&raquo;, die in den Formen einer Wildblume mit vier diamantbesetzten Bl&uuml;tenbl&auml;ttern die Erinnerung an Fresken aus einem r&ouml;mischen Garten und die &Uuml;berbleibsel eines Mausoleums in Santa Costanza vereint.

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Zur&uuml;ck zu einem gewissen Klassizismus also? Nicht wirklich. Die Historiker werden eher von einem Postmodernismus sprechen, denn es geht hier nicht wie am Ende des 19. Jahrhunderts darum, Kuriosit&auml;ten zu sammeln, eine pl&ouml;tzliche Vorliebe f&uuml;r Orientalismus oder ein neues Verlangen nach Exotismus zu befriedigen, sondern vielmehr darum, ohne Wertung den Teil der Wahrheit einer jeder Kultur und jedes Kontinents zu ber&uuml;hren, die Vielseitigkeit der Welt darzustellen.

<a href="https://www.chaumet.com">chaumet.com</a> 
<a href="https://mellerio.fr/en/">mellerio.en</a> 
<a href="https://www.piaget.ch">piaget.ch</a> 
<a href="https://degrisogono.com">degrisogono.com</a> 
<a href="https://www.cartier.ch/?&amp;gclid=EAIaIQobChMIr560i8-24QIVFsayCh1MRA1CEAAYASAAEgKlAvD_BwE&amp;gclsrc=aw.ds">cartier.ch</a> 
<a href="https://www.chopard.de/?gclid=EAIaIQobChMIiYH4nM-24QIVUuaaCh3yTQ09EAAYASAAEgJpAvD_BwE">chopard.de</a> 
<a href="https://www.bulgari.com/de-ch/">bulgari.com</a>

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Image Credits: 
ZVG

Wunder der Erde

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